Все о пароизоляции: виды, применение и характеристики

Что такое пароизоляция и зачем она нужна? Экспертам Vetonit нередко поступают вопросы о правилах устройства пароизоляции и о том, как решить проблемы, вызванные нарушением технологии её монтажа. Причём задают их как люди, выполняющие ремонт или строящие дома для себя, так и специалисты — строители и бригадиры. Чтобы заполнить все пробелы, мы подробно расскажем о том, зачем нужна пароизоляция, как она работает, какими свойствами обладает, как её выбирать и правильно применять, а также перечислим основные ошибки, которых следует избегать при монтаже.

Казалось бы, никакого пара мы не видим. Разве что на кухне или в душе, и то лишь иногда, поэтому и необходимость в пароизоляции обычных жилых помещений многим кажется неочевидной. Но на самом деле в атмосфере всегда присутствуют водяные пары. От их концентрации зависит влажность воздуха, которую характеризуют два показателя:

• абсолютная влажность ρ, измеряется в г/м3. Она показывает, сколько воды физически содержит воздух в данный момент;

• относительная влажность φ, измеряется в процентах и показывает текущее содержание воды в кубометре воздуха по отношению к максимально возможному.

Чтобы лучше понять, чем отличаются эти два вида влажности, рассмотрим аналогию со стаканом. Если наполнить его водой до краёв, то это будет 100 % — максимально возможное содержание воды в данном стакане. Если наполовину — это будет 50%.

Теперь возьмём губку. Хотя это и не ёмкость, но у неё есть такая же характеристика, как у стакана: она способна впитать не более какого-то определённого объёма воды, который для этой губки составляет 100%. Воздух можно условно сравнить с губкой. Он «впитывает» не больше определённого количества водяного пара на единицу объёма. И если в данный момент насыщение воздуха парами воды уже достигло этого количества, то говорят, что относительная влажность равна 100%. Тогда «лишний» пар начинает выпадать на всех поверхностях в виде маленьких капель — конденсата¹. Он также образуется и в невидимых нам местах, например выпадает на волокнах утеплителя, делая его влажным. Пароизоляция нужна, чтобы этого не происходило: если пар не просочится в стену, конденсироваться внутри неё будет нечему.

Здесь возникает следующий вопрос: а почему вообще это должно происходить? Ведь в жилых комнатах влажность никогда не достигает 100%.

__________________

¹ - ^{Конденсат может также выпадать на холодных поверхностях в помещении, где относительная влажность менее 100%. Механизм этого явления описан в следующем разделе.}

Относительная и абсолютная влажность связаны через температуру. Чем она выше, тем больше водяного пара может «впитать» воздушная «губка».

Например, при –20 ℃ для насыщения нужен 1 грамм водяного пара на 1 кубометр воздуха, т. е. при относительной влажности φ = 100 % абсолютная будет ρ = 1 г/м3. При 0 ℃ это будет 5 г/м3, а при +20 ℃ — примерно 17 г/м3. Разница колоссальная.

Теперь посмотрим, что происходит внутри стены, когда на улице холодно, а в доме тепло. Допустим, в комнате у нас +20℃ и относительная влажность φ = 40% (это немного, для комфортного дыхания нужно 60%). Снаружи при этом мороз –20℃. Значит, в толще утеплителя температура постепенно снижается в направлении от помещения к улице от +20 до –20℃. Если при этом внутрь волокнистой минеральной теплоизоляции будет свободно проникать воздух из комнат, то даже при низкой для тёплого помещения относительной влажности по мере проникновения воздуха в теплоизоляцию она будет расти, хотя абсолютная при этом и не изменится. Значит, в каком-то месте внутри утеплителя произойдёт конденсация², ведь при +20℃ и φ = 40% получим ρ = 17 х 0,4 = 6,8 г/м3, а при 0 ℃ насыщение наступает уже при 5 г/м3.

В итоге образовавшийся конденсат намочит теплоизоляцию, это снизит её эффективность, и стена начнёт промерзать. Сперва станет зябко и сыро, потом появятся пятна, возможно, плесень, а в сильный мороз на внутренних стенах может даже образоваться ледяная корка.

Схематично процесс конденсации представлен на рисунке, на примере каркасной стены, где 1 — внутренняя обшивка (отделка), 4 — утеплитель, 5 — ветрогидрозащитная мембрана, 6 — вентилируемый зазор, 7 — фасадная облицовка (сайдинг).

Чтобы не допустить увлажнения утеплителя, его нужно защитить от слишком влажного (по абсолютному значению) тёплого домашнего воздуха. Для этого и служит пароизоляция, которая в нашем случае должна располагаться между внутренней обшивкой 1 и утеплителем 4. Обычно это плёнка, не пускающая воздух из помещений в стены или кровельную конструкцию. Тогда в них проникает только холодный воздух с улицы, а в нём нет избытка водяных паров.

_________________
^{2 _{Для каждого сочетания температуры и влажности воздуха есть своя температура конденсации. Её называют точкой росы. Подробнее об этом — в статье «Утепление фасадов дома минватой». Точка росы возникает также на поверхности холодных предметов, если их температура ниже температуры конденсации для имеющихся в помещении условий.}}

Итак, пароизоляция необходима во всех случаях, когда утеплитель непосредственно контактирует с тёплым и влажным воздухом из внутренних помещений, а именно:

• при утеплении внешних стен каркасного дома;

• при теплоизоляции кровли, мансарды или чердачного перекрытия под холодным чердаком;

• при утеплении дома или квартиры изнутри;

• при утеплении балконов и лоджий;

• при утеплении бани или сауны;

• при монтаже перегородок и перекрытий между помещениями с разной температурой и/или влажностью.

В тех случаях, когда проникновению влажных испарений в слой теплоизоляции препятствуют другие строительные конструкции с ограниченной паропроницаемостью³, пароизоляция не нужна. Например:

• при наружном (фасадном) утеплении стен из полнотелых материалов — бруса или бревна (срубы), кирпича, газобетона и т. п.;

• при теплоизоляции многослойных стен из штучных материалов (колодезная кладка).

Виды пароизоляции

Плёнки

Их ещё называют непроницаемой пароизоляцией.

Это оптимальный выбор для большинства случаев, позволяющий создать герметичную преграду, которая не пропускает ни пар, ни воздух. Естественно, подойдёт не любой материал: он должен быть прочным, долговечным, не подверженным постепенному разложению и устойчивым к значительным перепадам температуры. Поэтому, например, обычный полиэтилен для этой цели не очень хорош.

Кроме того, плёнка может быть двухслойной. Например, у пароизоляции Vetonit Паранет (В) наружная (обращённая к утеплителю) сторона гладкая, а внутренняя — ворсистая. Если на такой поверхности образуется конденсат, он не стекает, а удерживается ворсинками и постепенно испаряется.

Пароизоляция с теплоотражающим слоем

То есть с одной фольгированной поверхностью.

Применяется для пароизоляции в помещениях, где нужно обеспечить поддержание высокой температуры, например в банях и саунах. В некоторых описаниях и статьях такие решения почему-то называют мембранами, что неверно и вводит в заблуждение.

Мембраны

«Адаптивные» материалы с ограниченной (частичной и/или односторонней) проницаемостью. Они могут использоваться в качестве пароизоляции, но чаще имеют более широкий функционал.

Например, мембрана может пропускать воздух, но не пропускать (частично) пар. Либо быть для него проницаемой с одной стороны и непроницаемой с другой. В качестве мембран обычно выступают многослойные плёнки с микроперфорацией или особые нетканые материалы. Стоят они в разы дороже обычных плёнок. Часто мембраны называют диффузионными или супердиффузионными.

Крафт-бумага с особой пропиткой

Считается экологичным материалом, поскольку производится из вторсырья. Поэтому её часто применяют в проектах экодомов. Менее эффективна, чем плёнка, и менее удобна в монтаже.

Утеплители «два в одном»

Иногда для удобства применения выпускают комбинированные утеплители с наклеенной с одной стороны пароизоляцией. Например, это минеральная вата Vetonit Сауна с фольгированным слоем.

_________________

³ - _{В каждом конкретном случае необходим теплотехнический расчёт, который покажет, нужна в данном случае пароизоляция или нет. Также имеет значение влажность воздуха на улице: если она выше, чем в доме, то наличие пароизоляции при наружном утеплении может привести к гниению или коррозии материала стен.}

Итак, пароизоляцию устанавливают со стороны помещения: так, чтобы она отделяла утеплитель от жилого пространства и не позволяла влажному воздуху проникнуть в толщу стены. Монтируют пароизоляцию вплотную к теплоизоляции.

Главный критерий грамотного выполнения работ — полная герметичность изолируемой поверхности. Чтобы её обеспечить, полотна размещают не встык, а внахлёст, на 10–15 см. На пароизоляцию Vetonit Паранет (В) для этого нанесена специальная разметка. Затем все стыки обязательно проклеивают пароизоляционной клейкой лентой Vetonit Паранет. Кроме того, при монтаже пароизоляции Vetonit Паранет (В) важно устанавливать её ворсистой стороной внутрь: ворсинки удерживают конденсат, не давая ему стекать по плёнке. С течением времени он испаряется.

Также нужно обеспечить герметичность по периметру изолируемой поверхности, то есть предотвратить просачивание воздуха под пароизоляцию по краям. Для этого тоже используют клейкую ленту Vetonit Паранет, которой приклеивают пароизоляцию к деревянным элементам каркаса, либо универсальный акриловый герметик.

Подробные инструкции по монтажу пароизоляции для разных случаев можно найти в наших статьях:

«Утепление чердачного перекрытия в частном доме»;

«Как правильно сделать утепление стен дома изнутри»;

«Утепление мансарды своими руками»;

«Утепление каркасного дома»;

«Утепляем лоджию: технология, материалы, ошибки»;

«Как утеплить квартиру» и др.

Большинство ошибок при устройстве пароизоляции связано с нарушением технологии монтажа или с неправильным выбором материалов. Рассмотрим наиболее распространённые.

1. Нарушение герметичности слоя. Приводит к тому, что в одном или нескольких местах утеплитель намокает в процессе эксплуатации. Причины бывают разными:

• не использовали клейкую ленту для защиты стыков;

• монтировали пароизоляцию встык, и при проклейке лентой образовались щели;

• не обеспечили герметичность периметра с помощью клейкой ленты или герметика;

• повредили полотно при монтаже.

2. Применение обычной (обёрточной) крафт-бумаги без пропитки. Она полностью бесполезна, поэтому утеплитель не будет правильно работать.

3. Использование обычного полиэтилена. Работать он будет, но срок службы у него небольшой. К тому же многие полимеры неустойчивы к низким температурам и могут утратить целостность.

4. Применение в бане или сауне обычной фольги. Это очень неудобно, поскольку фольгу трудно крепить и легко повредить, не заметив этого.

Существует расхожее мнение, что пароизоляция мешает дому «дышать», поэтому в нём будет душно. Это заблуждение.

Согласно СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», интенсивность воздухообмена в жилых помещениях должна быть не меньше 3 м3/час на 1 м2 площади (или 30 м3/час на каждого человека). Эти нормы применимы и для частного дома. Через стены такой объём воздуха поступать не может ни при каких условиях: ни с плёнкой в качестве пароизоляции, ни с мембраной, ни вообще без пароизоляции.

Чтобы обеспечить нормальный воздухообмен, в любом доме для всесезонного проживания должна быть система вентиляции. Если её нет в проекте — это грубейшее нарушение, даже в случае недорогой каркасной постройки «дачного» типа.

Пароизоляция — необходимый элемент при утеплении дома или квартиры изнутри. Только с ней теплоизоляция будет хорошо выполнять свои функции, поддерживая комфортную температуру в помещениях и обеспечивая нормальный режим эксплуатации ограждающих конструкций. Заказывая утеплитель, не забудьте о пароизоляции!